4 секрета идеальной ровной строчки на швейной машине. Как сделать ровные
4 секрета идеальной ровной строчки на швейной машине
Вы хотите научится шить, но не знаете как сделать ровную строчку на швейной машине? Ровная строчка — это показатель мастерства швеи. Качество строчки может также зависит от швейной машины, например ваша машина отлично шьет тонкие, легкие ткани, но на грубых и толстых тканях строчка начинает «петлять». Чтобы научится делать идеально ровные строчки на швейной машине используйте один из способов, приведенных ниже.
4 способа сделать ровную строчку на швейной машине
СПОСОБ 1
Используйте лапку с направляющей. К некоторым моделям швейных машин прилагаются лапки со специальным разделителем, который помогает сделать идеально ровную строчку.
При шитье с такой лапкой ткань располагают слева от разделителя, иглу устанавливают так, чтобы она также проходила слева.
В процессе шитья разделитель будет скользить по срезу детали и не даст захватить ширину больше чем требуется.
СПОСОБ 2
Если лапки с разделителем не ко всем швейным машинкам бывают, то лапку для вшивания молнии найти проще. С ее помощью так же легко шить ровные линии.
Выровняйте край детали по правому краю лапки. Иглу расположите так, чтобы она проходила в паз лапки по правой стороне.
В итоге вы можете проложить ровную строчку максимально близко к краю детали.
Как сделать ровную строчку на швейной машине: СПОСОБ 3
Шитье с прозрачной лапкой для прямой строчки. У таких лапок обычно уже имеются какие-либо отметки, по которым можно ориентироваться при прокладывании прямых строчек.
Но в качестве дополнительного маркера можно использовать кусочек цветной клейкой ленты. Просто наклейте ее сверху на лапку и выравнивайте край детали по этой отметке.
Таким способом удобно прокладывать строчки на разной ширине от края.
СПОСОБ 4
Использование двух лапок при прокладывании двойной строчки. Первая строчка, близкая к краю, делается с помощью лапки с ограничителем.
А для второй строчки подбирается лапка так, чтобы правую часть ее можно было выровнять по краю детали и по ширине она доходила до места, где должна быть вторая строчка.
Таким образом, ориентируясь по правой стороне лапки, вы ровно проложите вторую строчку. Прежде чем шить, потренируйтесь с различными типами тканей, и у вас обязательно получится идеальная ровная строчка на швейной машине.
Источник
fairy-hobby.ru
Как сделать ровные углы при штукатурке и в чем сложности + видео
Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.
Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?
Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.
Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.
После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.
Выравнивание внешних углов с большой погрешностью
Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.
Как выровнять внешние углы при штукатурке - пошаговая схема
Шаг 1: Изготовление приспособления
С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.
Шаг 2: Выставление маяков
Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.
Шаг 3: Установка профилей по маякам
Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.
Шаг 4: Формирование внешнего угла
Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.
Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.
Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером
Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.
Как отштукатурить внутренние углы - пошаговая схема
Шаг 1: Маяки на опорной стене
Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.
Шаг 2: Установка маяков на смежной стене
Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов "стартовой" поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.
Шаг 3: Укладка маячных профилей
Собственно, о ней было сказано выше, единственное отличие заключается в том, что ближайшие к формируемому углу профили должны находиться не далее, чем в 20-30 сантиметрах от него. Техника крепежа та же, вдавливаем маяки в смесь с помощью правила до упора его в шурупы.
Шаг 4: Формирование внутреннего угла
Штукатурка внутренних углов – это то же самое, что и обычная отделка стен, разница лишь в том, что правило у нас более громоздкое, угольником. Но, прежде всего, грунтование, не забываем о нем ни в коем случае. Только после того, как грунт высохнет, туда, где сходятся стены, набрасываем побольше смеси по всей высоте, после чего проводим либо нашим приспособлением, либо обычным строительным угломером. Затем выравниваем по маякам все стены. Далее наносим второй слой выравнивающего раствора, причем совершенно не обязательно укладывать уголки для штукатурки, поскольку можно не опасаться, что в таком труднодоступном месте что-то будет крошиться.
remoskop.ru
Как сделать ровные углы своими руками
Для чего так важны ровные углы в помещении? Во-первых, это усложняет выполнение отделки стен, а во-вторых, это мешает расстановке мебели в дальнейшем. Неэстетичные щели, образующиеся между стеной и шкафом, никак не будет украшать помещение. О том, как правильно сделать ровные углы при штукатурке, можно ознакомиться ниже.
Необходимые материалы
Из материалов в первую очередь понадобится смесь для оштукатуривания. Для этого идеально подойдет материал на гипсовой основе. Основными преимуществами такого выбора являются:
- Долговечность.
- Прочность.
- Возможность нанесения толстым слоем.
- Подходит практически для любой поверхности: бетона, кирпича, гипса.
Для разведения шпаклевки понадобится вода. Только не рекомендуется применять техническую, которая может содержать различные примеси.
Также нужно приобрести грунтовку для стен. Обработка поверхности необходима перед ее выравниванием. Это защитит от появления плесени и грибка в дальнейшем.
Необходимые инструменты
Также потребуются следующие инструменты для работы:
- Метрический угольник.
- Емкость для замешивания раствора.
- Зубило.
- Шпатель.
- Контрашульц.
- Металлические маяки для выравнивания углов.
- Саморезы.
- Уровень (желательно длинный).
- Наждачная бумага.
- Щетка.
Метрический угольник используется для определения кривизны углов. Раствор нужно будет замешивать небольшими порциями, поэтому подойдет небольшая емкость для его разведения. Гипсовая смесь очень быстро высыхает, что требуется учитывать во время работы. Зубило используется для сбивания больших выпуклостей на стене. Шпатель лучше всего приобрести разных форм: угловой и прямой. Это значительно облегчит процесс выполнения работ.
Контрашульц представляет собой уголок с сеткой, который используется для выравнивания углов. С его помощью можно исправить неровности как внешних, так и внутренних углов. Уголки должны быть перфорированные. За счет этого можно более равномерно распределять шпаклевку по поверхности.
Уровень потребуется для того, чтобы идеально ровно накладывать гипсовую смесь на угол и стену. Наждачная бумага будет использоваться для зачищения поверхности после полного высыхания раствора. С помощью щетки удаляется пыль и грязь с рабочей поверхности.
Металлические маяки с саморезами используются только в том случае, если потребуется исправить значительное искривление стен.
Как сделать ровные углы, если кривизна небольшая?
Небольшая кривизна стен сильно не бросается в глаза. Но это хорошо становится заметно уже на начальных этапах ремонта. Маленькая погрешность не позволит идеально поклеить обои, уложить кафельную плитку. Незначительные неровности будут портить общее впечатление от нового ремонта, поэтому лучше всего от них избавиться сразу.
Для начала нужно определить наличие неровностей. Для этого берется метрический угольник и прикладывается к двум сходящимся или расходящимся стенам. Одна шкала изделия прикладывается к одной поверхности, а другая соответственно к другой.
Если одна из сторон угольника не касается стены, то это говорит о наличии неровности. Также возможен такой вариант, что обе стороны угольника касаются поверхности, но на самом стыке инструмента появляется зазор — это также указывает на кривизну угла.
Если кривизна не превышает 3 мм, то это говорит о наличии небольшой погрешности, которая легко исправляется с помощью контрашульца и шпаклевки.
Работа заключается в нанесении шпаклевочной смеси на сходящиеся или расходящиеся стены и установкой контрашульца. Такой способ позволяет идеально выполнить выравнивание.
Выравнивание углов с большой кривизной
Значительные неровности углов требуют более серьезного подхода. Ведь на таких стенах хорошо видны впадины или выпуклости, от которых не избавиться с помощью тонкого слоя шпаклевки.
С помощью лазерного уровня определяется степень кривизны. После этого выполняется установка маяков. Выравнивание углов с большой кривизной предусматривает также выравнивание стен. После установки маяков и нанесения шпаклевки также потребуется установить металлический уголок.
Такое выравнивание состоит в следующем:
- Лазерным уровнем делаются вертикальные метки на двух стенах (сходящихся или расходящихся).
- По лучу лазера вертикально крепятся металлические маяки с помощью саморезов.
- Делается проверка ровного монтажа маяков.
Саморезы можно вкручивать сильнее или немного ослаблять, тем самым регулируя ровный монтаж маяков. После этого можно приступать к заполнению пространства между маяками штукатурной смесью.
Пошаговая инструкция выравнивания внутренних углов
Перед началом работ нужно подготовить контрашульц. Для этого обмеряется расстояние от пола до потолка (например, 2,5 м). Затем отрезается такой же длины материал.
Затем нужно выполнить выравнивание согласно инструкции:
- Очистить стену от старого покрытия.
- Нанести грунтовку и дать ей высохнуть.
- Развести шпаклевку согласно инструкции.
- Нанести смесь на 2 сходящиеся стены.
- Сразу же установить контрашульц в угол таким образом, чтобы он наполовину утопал в шпаклевке.
- Сверху нанести еще 1 слой смеси.
- Остатки шпаклевки удалить шпателем.
При удалении остатков шпателя можно воспользоваться правилом. Этот металлический профиль устанавливается вертикально на небольшом расстоянии от угла. Например, если ширина углового шпателя (одной его стороны) 50 мм, то от угла отступается 50 мм. Таким образом, проводя инструментом сверху вниз, одна сторона шпателя будет касаться одной из сходящихся стен, а другая — направляющей правила. За счет этого можно создать идеально ровный угол.
После проведения работ правила откручиваются и выполняется выравнивание стены от нового ровного угла.
Ознакомиться с технологией такого выравнивания можно на видео. Такой метод позволяет устранить небольшую кривизну внутренних углов в помещении.
Пошаговая инструкция выравнивания внешних углов
Технология исправления кривизны внешних углов схожа с выравниванием внутренних. Но имеются некоторые отличия. Если кривизна стен небольшая, то достаточно установить контрашульц (утопить его в штукатурке, затем нанести еще 1 слой смеси и провести сверху угловым шпателем). Но может возникнуть необходимость исправления большой кривизны стен на внешних углах. Для решения этой проблемы необходимо:
- Установить вертикальные маяки (как было описано выше).
- Пространство между маяками заполнить заранее подготовленной смесью (толстым слоем).
- Разровнять смесь по стене с помощью длинного правила (можно использовать любой длинный и плоский предмет).
- Дать шпаклевке просохнуть.
- На угол нанести тонкий слой шпаклевки.
- Установить контрашульц.
- Сверху нанести еще слой смеси и убрать ее шпателем.
Такой способ выравнивания с маяками хорош тем, что установка специальных профилей позволяет найти опорные точки, относительно которых будет прорисовываться будущая поверхность.
С использованием металлического уголка угол не получается идеально острым. Из-за конструкции материала, он делается слегка закругленный. Это подходит для оклеивания стен обоями, окраски или нанесения других отделочных материалов. Если же класть кафельную плитку, то нужно будет сделать острый угол, для чего берутся 2 шпателя, складываются для образования прямого угла, затем с их помощью наносится штукатурка. Только выполнять эту работу нужно очень аккуратно и внимательно. Это довольно трудоемкий процесс.
Советы профессионалов
Перед выравниванием углов лучше ознакомиться с возможными ошибками и прислушаться к советам профессионалов, чтобы их избежать:
- Несколько раз выполнить замеры для определения кривизны сходящихся или расходящихся стен.
- Пользоваться лазерным уровнем, который более точно определяет кривизну.
- Использовать гипсовые смеси, которые можно наносить толстым слоем. Это важно для исправления большой кривизны стен.
- После нанесения толстого слоя шпаклевки между маяками нужно оставить угол на длительное время. Если не дать смеси полностью просохнуть и приступить к следующему этапу, то маяки можно повредить.
- После завершения работ угол тщательно зачищается наждачной бумагой, а пыль убирается щеткой. Это необходимо делать перед отделочными работами стен.
- Маяки лучше приобретать алюминиевые. Они легко гнуться, поэтому значительно облегчают работу.
- При нанесении штукатурки на установленный контрашульц лучше начинать нанесение смеси, отступив 50 см от угла. За счет этого можно избежать образования резких перепадов.
Необходимо помнить, что внешние углы требуют обязательной установки металлических уголков. Если этого не сделать, то частые механические воздействия приведут к их быстрому разрушению. После выравнивания угла нужно будет еще раз выполнить замеры. Если видны незначительные неровности, то можно еще раз нанести слой шпаклевки угловым шпателем.
Выравнивание углов является наиболее трудоемким этапом в процессе ремонта. Но если придерживаться инструкции, точно сделать замеры и подобрать качественные материалы, то такая проблема легко исправляется. Главное — не путать технику выравнивания внешних и внутренних углов.
stroyobzor.info
Как сделать ровный пол | Строительный портал
Ровные полы в доме – это не просто показатель красиво и качественно сделанного ремонта. Идеально ровный пол - это на 100% функциональное использование как мебели, дверей, так и самих напольных покрытий. Ведь при наличии ровных, в один уровень по всей квартире, полов, можно не думать о том, как стыковать разного рода покрытия пола в один уровень, без ступенек и перепадов. При правильно организованных ровных полах можно легко и без труда открывать и закрывать межкомнатные двери, не поправлять и не чинить отвисающие из-за неправильных уклонов и неровностей поверхности пола, постоянно открывающиеся двери шкафов и выдвижные ящики.
Содержание:
- Для чего нужен ровный пол
- Как сделать ровный пол: виды стяжки
- Как сделать ровный пол: виды покрытия пола
- Ровный пол своими руками видео видео видео видео
Для чего нужен ровный пол
Ремонт пола – это первый и один из самых основных этапов любого ремонта.
Ровный пол, в последующем – это:
быстро, качественно и красиво уложенное и правильно функционирующее напольное покрытие:
- если пол неровный, то и ламинат расходится по швам и поднимается «домиком» и полностью теряет свой эстетический вид;
- линолеум ложится волнами и только подчеркивает неровности пола, а в последующем, пузырится и быстро протирается и рвется;
- доски деревянного пола скрипят, прогибаются;
- укладка керамической плитки на пол происходит быстрее и хоть и не с меньшими финансовыми затратами, т.к. требуется устройство стяжки, затраты на плиточный клей, хоть его потребуется и в разы меньше, чем при укладке на слои, но качество возрастет в разы. Керамическая плитка уложенная на ровный пол не «поплывет», как при укладке на слои, при неровном черновом покрытии пола, при последующей эксплуатации, не отклеится из-за наличия пустот и снижения адгезии, за счет более вязкого плиточного клея.
- никаких ступенек и перепадов при стыковке разного рода покрытий пола в рамках одной квартиры: все лежит одним красивым, функциональным и безопасным ковром, который гораздо проще убирать-мыть и не боятся споткнуться, забыв о наличии неуместной и незапланированной ступеньки.
Красиво, быстро и правильно установленные и функционирующие межкомнатные двери:
- в случае наличия неровных полов, установленные по уровню межкомнатные двери таковыми, визуально, не кажутся, т.к. зазоры между дверью и полом могут быть разного уровня или даже волнами;
- установленные не совсем компетентным и опытным мастером межкомнатные двери, в квартире с неровными полами, могут не закрываться или, наоборот, не открываться в полной мере – их нужно будет подпиливать, нарушая целостность и красоту всей двери.
Мебель на ровных полах не только стоит лучше, но и служит дольше:
- установленные на неровные полы шкафа, комоды, кухни и другая мебель, даже несмотря на наличие регулируемых ножек, стоят неровно, а порой даже очень опасно из-за шаткости всей конструкции;
- дверцы, выдвижные ящики (доводчики), если мебель стоит на неровной поверхности, могут самопроизвольно открываться. А это, опять же, возможность травм, нарушение общего эстетического вида мебели, а также быстрый износ доводчиков.
Поэтому, люди, которые сделали в своей квартире или доме ровный пол отзывы о его эксплуатации, как и впрочем, о качестве всего ремонта, оставляют только положительные
Как сделать ровный пол: виды стяжки
Ровный пол цена на который составляет значительный процент их сметы всего ремонта помещения – обязательное условие любого качественного ремонта.
Выполнить выравнивание пола можно следующими способами и видами стяжки:
- сухая стяжка: вид стяжки по маякам, в качестве основного материала которой выступают сухие сыпучие материалы – керамзит, керамзит-песок, шлак. Поверх материала стяжки укладывается черновое основание из гипсо-волокнистых плит, фанеры, которые не дают стяжке деформироваться в процессе эксплуатации, т.е. пол остается ровным.
Плюсы сухой стяжки: выполняется быстро, с достаточно минимальными финансовыми затратами, не утяжеляет конструкцию пола, поэтому может достигать толщины слоя до 20 см. К тому же, сухая стяжка является хорошим утеплителем и шумоизолятором пола.
- полусухая стяжка: вид стяжки по маякам, основным материалом самой стяжки является цементно-песчаная смесь с минимальным добавлением воды. Ровной такую стяжку делает утрамбовка, требующая умения, терпения и временных затрат и, желательно, специального инструмента. Слой самой стяжки должен быть не менее 5 см и более. Именно поэтому, чаще применяется в промышленных масштабах при организации чернового пола.
Плюсы полусухой стяжки: из-за малого количества жидкости в составе смеси затопить соседей снизу, если выравнивать с ее помощью полы в квартире, практически, невозможно.
- цементная стяжка пола: вид стяжки по маякам, основной материал которой – готовые цементные смеси или самодельные цементно-песчаные смеси. Минимальный слой цементной стяжки – от 1,5 см. Хотя, при такой толщине стяжки для выравнивания пола чаще используют самонивелирующиеся смеси, а цементную стяжку целесообразно применять при толщине необходимого слоя 3-10 см. Цементная стяжка – это монолит, достаточно сильно утяжеляющий конструкцию пола, поэтому применять ее на лоджиях, балконах, в домах с деревянными перекрытиями – крайне не желательно. Сохнет цементная стяжка, достигая полной готовности – 28 дней, что достаточно долго, т.к. все это время нельзя начинать укладку чистового покрытия пола.
Плюсы цементной стяжки: выравнивает неровности с пола со значительными перепадами по высоте, прочная, подходит для организации теплых полов.
- самонивелирующаяся стяжка пола: вид стяжки пола по маякам, в качестве материала используются покупные самонивелирующиеся смеси на гипсовой основе. Выравнивает неровности от нескольких миллиметров до 5 см. Но, из-за приличной стоимости, применяется для выравнивания, минимальных перепадов высот, оставшихся после выравнивания пола полусухой или цементной стяжкой, делая пол скорее не ровным, а гладким. При заливке пола достаточно быстро сохнет, поэтому требует умений и опыта. Из-за своей хрупкости, ходить по готовому покрытию пола не желательно из-за его возможного выкрашивания, требует быстрой организации чистового пола. По этой причине, самонивелирующаяся стяжка организуется непосредственно перед укладкой чистового пола.
Плюсы самонивелирующейся стяжки: быстро сохнет, делает полы не только идеально ровными, но и идеально гладкими.
- пол на регулируемых лагах: особый вид пола, применяемый для организации ровного деревянного пола. Лаги устанавливаются по уровню, в какой-то степени, сами являются маяками и несущей конструкцией пола, одновременно.
Плюсы пола на регулируемых лагах: идеально подходит для выравнивания деревянных полов, выполняется достаточно быстро и чисто, не утяжеляет конструкцию пола, позволяя выравнивать перепады и поднимать уровень пола на 5 – 25 см.
В процессе организации любого рода стяжки или способа выравнивания пола, нужно знать, как проверить ровный ли пол. Для этого лучше всего использовать качественный инструмент – лазерный уровень, т.к. пузырьковые уровни требуют постоянной калибровки, т.к. погрешность таких уровней, в процессе активной эксплуатации возрастает.
Как сделать ровный пол: виды покрытия пола
По результатам ремонта мы видим лишь чистовое, финишное покрытие пола. И оно, также, как и черновая стяжка должно быть ровным. Для этого нужно учесть следующее:
- ламинат лучше всего класть на твердое ровное основание: сухую, цементную, самонивелирюущуюся стяжку.
- для укладки керамической плитки также нужно прочное основание, поэтому, лучше всего для ее укладки подойдет цементная стяжка. На сухую стяжку тоже можно уложить плитку, но, только с помощью специальных плиточных клеев
- линолеум будет ровно, долго и качественно лежать на ровном полу, сделанном с помощью цементной стяжки и дополнительно выровненным и сглаженным самонивелирующимися смесями. А вот укладка его на полы на регулируемых лагах, а также на сухую стяжку – не желательны: пол на деревянной или гипсо-волокнистой основе под линолеумом начинает конденсировать, а потом – плесневеть и гнить.
- дощатый (деревянный) пол невозможно уложить ровно и правильно без организации регулируемых лаг, с помощью которых деревянные полы становятся ровными, вентилируемыми, а значит и прослужат долго. В случае укладки досок пола на цементную, пусть и ровную, стяжку, доски будет практически невозможно закрепить, с 99% гарантией, поведет их от влаги от самой стяжки, отсутствия вентиляционного зазора между стяжкой и деревянным настилом пола.
Ровный пол своими руками
Есть общие принципы устройства стяжки для выравнивания пола:
- очищаем поверхность пола, грунтуем ее.
- организуем гидроизоляцию специальными жидкими мастиками или пленкой (в случае сухой стяжки).
- выставляем и устанавливаем маяки.
- заливаем смесь стяжки, стягиваем ее правилом по маякам (цементная стяжка, полусухая и сухая стяжка), разравниваем смесь специальным шпателем и валиком (самонивелирующаяся стяжка).
- ждем высыхания.
Перед укладкой чистового пола – очищаем стяжку и опять грунтуем ее. После высыхания грунта – стяжка и черновой ровный пол готовы.
О том, как можно сделать ровный пол видео расскажут более наглядно:
Так выравнивается пол с помощью самонивелирующихся смесей:
Выровнять пол сухой стяжкой
А заливка цементной стяжки выглядит так
О том, как сделать деревянный пол ровным, можно посмотреть здесь:
strport.ru
Как сделать строчку ровной? Как сделать ровную строчку на швейной машине?
Здравствуйте!
Ну вот, в предыдущей статье мы подготовили швейную машинку к работе. Вытянули концы верхней и нижней нитки на длину до 15 мм и завели их под прижимную лапку назад. И что нужно сделать дальше, чтобы из-под лапки швейной машинки строчка выходила ровной?
Ведь ровная строчка, это так важно! Качество строчки определяет внешний вид изделия и то, как долго оно прослужит. По машинной строчке сразу можно определить кто её делал, криворукий любитель или профи.
Поэтому в сегодняшней статье будем разбираться, как можно сделать машинную строчку быстро, качественно и с первого раза.
Чтобы машинная строчка получилась ровной должны одновременно сработать два фактора. Швейная машинка — основной инструмент в шитье, должна быть готова к работе на все 100%. И работающий на ней должен иметь соответствующий настрой.
Машинные швы.
Как закрепить нитку в начале и в конце машинной строчки?
Как настроить швейную строчку?
Как сделать строчку ровной?
Как нужно правильно сшивать разные виды срезов?
Что значит, швейная машинка готова на все 100?
1. Игла швейной машинки ((толщина стержня (размер), форма острия) должна быть в отличном состоянии и соответствовать виду и толщине ткани;
2. Нитки, заправляемые в швейную машинку, должны быть качественными, соответствовать виду ткани, её толщине, а так же размеру иголки;
3. Верхняя и нижняя нитки должны быть из «одного теста». Что значит, они должны быть одной толщины и желательно одной торговой марки;
4. Швейная машинка должна быть заправлена нитками — верхней и нижней, точно по схеме, которую предлагает производитель швейной машинки, в руководстве по эксплуатации к ней.
5. Если нет автоматического регулирования натяжения ниток, то натяжение и верхней и нижней нитки должны быть отрегулированы самостоятельно. Как его регулировать, это натяжение?
Правильно отрегулированное натяжение верхней и нижней нитей, это когда во время прокладывания строчки, их (нитей) переплетение происходит в середине сшиваемых слоев ткани, а никак не на их верхней или нижней поверхности. Стежки строчки, образующиеся при этом, сверху и снизу должны быть одинаковыми.
Поэтому, всегда перед выполнением основной строчки нужно выполнять пробную. Для «пробника» лучшим будет если верхняя и нижняя нитки будут контрастными по цвету, тогда их переплетение будет видно отчетливее. При этом нитки для пробника, по строению, по фактуре, по размеру должны быть точно такими же как и те, которыми будет выполняться основная строчка.
Если стежки строчки на пробнике одинаковые, что сверху, что снизу слоев ткани, то в этом случае натяжение верхней и нижней ниток можно считать правильным.
Если на нижней поверхности материала образуются петельки из верхней нитки, значит надо усилить натяжение верхней нитки.
Если петельки из нижней нитки образуются на верхней поверхности материала, значит нужно усилить натяжение нижней нитки.
Натяжение верхней нитки регулируется регулятором. На разных швейных машинках он выглядит по-разному. Это может быть какой-нибудь вращающийся кружок или винт. Но он неизменно находится на головке швейной машины, где-нибудь недалеко от иглы или «путей» прохождения верхней нитки. Он всегда регулирует расстояние между дисками, шайбами и т.п. которые зажимают верхнюю нитку.
На таком регуляторе, как правило, имеется шкала. Желаемую величину натяжения верхней нитки устанавливают по маркировочной отметке. Чем больше число, на которое указывает регулятор натяжения верхней нити, тем сильнее натянута нить.
Регулятор натяжения нижней нити находится на шпульном колпачке.
Это маленький винтик, который регулирует нажим упругой пластины, установленной здесь же, на шпульном колпачке. И в зависимости от того, какое натяжение нижней нитки требуется, винтик, то ослабляется (откручивается), то зажимается (закручивается).
6. Длинна стежка должна быть тоже отрегулирована в соответствии с толщиной стачиваемых слоев ткани и выполняемых видов строчки. Это делается, или с помощью прокручивания ручки регулятора длины стежка — на механических швейных машинах, или выставляется на дисплее компьютеризированных машин.
Ну, с цифрами на дисплее компьютеризированной машинки, всё понятно, какую цифру выставил такой длинны стежок (в мм) и будет строчить швейная машинка.
Шкала, расположенная на регуляторе длины стежка механических швейных машин может быть с:
- дюймовым делением от 0 до 20, где цифра означает количество стежков на 1 дюйм (1 дюйм ≈ 2,54 см). Если поставить цифру 10, значит, стежков в дюйме будет 10, а это получается, длинна стежка будет где-то 2,54 мм;
- с метрическим делением (0, 1, 2, 3 и т.д.), где цифра указывает на то, сколько мм в одном стежке строчки;
- номерным делением (от 0 до 9), где длинна стежка выставляется, можно сказать методом тыка, чем больше цифра на шкале, тем длиннее стежок и наоборот.
При выполнении внутренних швов регулятор швейных машин выставляется на деление, при котором швейная машинка должна делать нормальный (обычный) стежок:
- для швейных машин с дюймовым делением рекомендуется ставить регулятор на деление между 10 и 12;
- с метрическим делением на отметке 3 мм;
- с номерным делением на цифре 5.
7. Регулирования ширина стежка, как такового, не существует. Есть регулирование ширины строчки. Она тоже выставляется или на дисплее компьютеризированных швейных машин либо регулятором ширины строчки на механических машинках.
8. Давление прижимной лапки, если оно неавтоматическое, и оно поддается регулированию, тоже нужно отрегулировать. Для тонких материалов устанавливают более слабый нажим лапки на ткань, для толстых сильнее.
9. При прокладывании разных строчек нужно применять рекомендованные производителем и предусмотренные для выполнения именно тех или иных строчек, лапки.
Теперь что касается работающего за швейной машинкой.
1. Конечно, учиться лучше сразу на хорошей технике. И работать тоже. Но любая, иногда даже самая лучшая техника в руках неумёхи — кусок железа. Встречали таких в жизни! Да? За что ни возьмется, а руки крюки. В этом случае можно посоветовать одно из двух, или вообще не подходить к швейной машине или практика и ещё раз практика, а там глядишь, и кулема станет профи.
2. Следующее. Чтобы дело ладилось, строчка выходила ровной, прежде себя нужно привести в порядок. Нельзя садиться работать за швейную машинку в состоянии крайнего нервного возбуждения. Швейная машинка, она конечно предмет невоодушевленный, но дергания, тормошения и трепки не выносит. Однозначно будет мстить.
3. Строчить нужно равномерно. На длинных, ровных дистанциях можно скорость увеличивать до максимума. На углах, на трудных участках, на криволинейных швах скорость нужно снижать. А в самых трудных местах, где шов имеет очень сложную форму, строчку нужно прокладывать, проворачивая маховик вручную.
4. Всегда, во время остановки или поворота сшиваемых слоев ткани, нужно оставлять иглу швейной машины в материале, дабы избежать смещений строчки.
5. Нельзя прострачиваемые слои ткани подталкивать, подпихивать сильно под иглу швейной машины.
6. Во время выполнения строчки, многие, особенно начинающие любители шитья, любят смотреть на работающую иглу швейной машины. Оно, конечно, завораживает, когда кто-то работает. И смотреть на это можно без конца. Но тогда и ровного шва не ждите.
Игла никуда не денется, гулять не пойдет, на перекур тоже.
На многих швейных машинах, вправо от иглы есть шкала. Она может находиться на игольной пластине или может быть нанесена на корпус швейной машины. Шкала эта, то же самое что линейка. Где 0, это точка входа иглы в игольную пластину, а значит точка отсчета. Расстояние от 0 до линий этой шкалы это ширина шва.
На эту линию и нужно ориентироваться во время шитья. По ней должен проходить срез сшиваемых слоев ткани. Чем спокойнее и ровнее проходит срез вдоль линии-ориентира, тем ровнее и аккуратнее получается строчка.
Если на швейной машинке такой шкалы нет, или имеющуюся плохо видно (отблеск от света) или недостаточно нанесено делений на шкале, то её легко можно сделать самому.
Для этого нужно вырезать из бумаги полоску произвольной ширины и длинны. Например, пусть она будет 5 см длинной и 1,5 см шириной. Нанесите на неё деления, какие хотите — в см, в мм и т.д.
Приложите самодельную шкалу к корпусу швейной машины. Ось иглы должна находиться на нулевой отметке. Напротив любой метки на этой шкале (кроме 0), делаете какую-нибудь пометку на шкале и на корпусе машинки (для дальнейшего совмещения).
Затем часть саморобной шкалы от нуля и вправо нужно отрезать. Отрезать нужно столько, чтобы самодельная шкала не мешала работе транспортера.
Покрываем лицевую строну самодельной шкалы (сторона, на которую нанесены деления) липкой стороной скотча.Полоска скотча должна быть несколько шире и длиннее полоски шкалы.
Дальше совместив метку на саморобной шкале и на корпусе швейной машинки приклеиваем полоску скотча к корпусу. Такая штукенция может довольно долго послужить вам.
7. Отличной «путеводной звездой» для прокладывания ровных швов может послужить полоска изоленты, наклеенная поперек на корпус швейной машины, на нужном расстоянии от иглы.
8. А можно и без шкалы обойтись. Выбрать какой-нибудь другой ориентир. Например, лапка швейной машины, её внутренние и внешние края могут послужит отличным ориентиром.
9. Зачастую бывает так, что вот будь-то бы все сделано правильно, а шов ну ни как не получается ровным. Я это объясняю так, сама жизнь, не пускает вас дальше. Она организовала вам временный тупичок, для того чтобы вы остановились и задумались, что-то не так, что-то упущено, что-то ещё нужно было сделать. И не редко оказывается, точно, какая-то операция, манипуляция или действие, в процессе шитья были пропущены.
Ну что ж, на сегодня всё. Ровной вам строчки! С уважением, Милла Сидельникова!
www.milla-sidelnikova.com
Как сделать ровное содержание в Ворде
Как сделать ровное содержание в Word
19.08.2017
Содержание делает удобным навигацию по документу. Существует несколько способов сделать так, чтобы оно было ровным: номера страниц шли в колонку в правой части страницы.
Добавляем аккуратное содержание в документ Word
Содержание отражает структуру документа. Обычно оно состоит из двух колонок. В первой находятся названия частей документа: разделов, глав, параграфов. Вторая колонка состоит из номеров первой страницы каждой части. При попытке создать такое содержание может возникнуть проблема: как сделать эти колонки ровными? Если попытаться сделать это, набрав много точек, колонка цифр будет выглядеть неаккуратно.
Решить эту проблему можно как минимум четырьмя способами.
Способ 1: табуляция
Суть этого способа заключается в добавлении между названиями разделов и номерами страниц нужного количества знаков табуляции. Так номера страниц будут собраны в одну колонку.
- Наберите названия всех частей документа и номера страниц так, чтобы название главы было в одной строке с соответствующим номером страницы.
- Установите курсор между названием главы и номером страницы. Удалите все символы, стоящие между ними.
- Нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока номер страницы не окажется у правого поля страницы.
- Повторите шаги 2–3 для каждой строки содержания.
Если номера страниц содержат разное количество цифр (например, есть однозначные, двузначные и трехзначные), рекомендуется начать выполнять шаги 2–3 с последней строки содержания. Так большие числа точно войдут в соответствующие строки.
Первый способ очень прост, но полученное содержание может не удовлетворить заданным условиям. Он не подойдет, если необходимо отточие перед номером страницы. Более того, табуляция выравнивает номера по левому краю столбца: однозначные числа помещаются над десятками, а не над единицами двузначных. Это несколько затрудняет использование содержания.
Способ 2: специальная табуляция
Вместо того, чтобы пытаться подобрать оптимальное количество знаков табуляции, можно настроить положение, в котором окажется текст строки после символа табуляции. Это также позволит добавить отточие и установить выравнивание чисел по правому краю.
- Убедитесь, что Ворд отображает линейку под лентой. Если ее нет, перейдите в ленте ко вкладке «Вид». В группе «Показать» установите флажок «Линейка».
- Наберите строки содержания. Не используйте знак табуляции, чтобы сместить некоторые из них вправо! Вместо этого можно набрать некоторое одинаковое число пробелов в начале нужных строк. Другой способ — выделить строку, нажать по ней правой кнопкой мыши, выбрать в контекстном меню «Абзац» и в открывшемся окне на вкладке «Отступы и интервалы» задать отступ слева от строки в сантиметрах; нажать «ОК».
- Выделите левой кнопкой мыши все строчки содержания.
- На небольшом расстоянии от правого поля (достаточном для того, чтобы вместить самый длинный из номеров страниц) дважды кликните по нижнему краю белой верхней линейки.
- Откроется окно «Табуляция» (если откроются «Параметры страницы», закройте это окошко и повторите предыдущий шаг). Выберите выравнивание «по правому краю» и нужный заполнитель, который займет место в строках содержания между названиями разделов и номерами страниц. Нажмите «ОК».
- Установите курсор в одной из строк содержания перед числом. Нажмите Tab.
- Повторите предыдущий шаг для каждой строки.
Способ 3: невидимая таблица
Грамотное содержание состоит из нескольких строк и двух столбцов. Таким образом, по структуре оно похоже на таблицу. Третий способ основан на этом сходстве. Содержание можно добавить в ячейки таблицы, а затем сделать так, чтобы таблицу не было видно.
- На ленте откройте вкладку «Вставка». Нажмите «Таблица». Добавьте таблицу из двух столбцов.
- Растяните таблицу по всей ширине листа. Сдвиньте границу между двумя столбцами вправо так, чтобы правый столбец по размеру подходил для номеров страниц.
- Заполните таблицу, выделив по одной строке на каждый элемент содержания. Новые строки можно добавлять кнопками «Вставить сверху» и «Вставить снизу» в ленте на вкладке «Работа с таблицами — Макет» в разделе «Строки и столбцы».
- Возможно, окажется необходимым изменить высоту строк таблицы. В таком случае выделите всю таблицу (для этого можно нажать на квадратную кнопку, всплывающую слева сверху от таблицы). В ленте на вкладке «Работа с таблицами — Макет» в разделе «Размер ячейки» введите в верхнее поле или настройте кнопками рядом с ним высоту ячеек.
- Выделите столбец с номерами страниц. В ленте на вкладке «Главная» в разделе «Абзац» нажмите на кнопку, устанавливающую выравнивание по правому краю.
- Выделите всю таблицу. На вкладке ленты «Работа с таблицами — Конструктор» в разделе «Обрамление» раскройте меню «Границы». Выберите вариант «Нет границы».
- При необходимости настройте шрифт, размер строк и столбцов невидимой таблицы.
Третий способ — удобный и надежный. Но если после названий разделов нужны отточия, он не подходит.
Способ 4: автособираемое оглавление
Word предоставляет возможность автоматической генерации оглавления в документе. Для этого необходимо, чтобы все заголовки в нем принадлежали к соответствующему стилю.
- Перейдите в ленте ко вкладке «Ссылки». Откройте меню «Оглавление» в одноименном разделе.
- Убедитесь, что все заголовки документа принадлежат к соответствующим стилям. Для этого установите курсор поочередно на каждый из заголовков в документе и на ленте обратите внимание на вкладку «Главная». В разделе «Стили» серым цветом должен оказаться выделенным один из стилей заголовка. Если это не так, нажмите на соответствующий стиль, и он будет установлен для заголовка.
- При желании настройте форматирование заголовков. Кликните в ленте на стиль, внешний вид которого вы хотите изменить, правой кнопкой мыши. Выберите «Изменить». В открывшемся окне настройте форматирование. Доступ к некоторым настройкам вы можете получить, нажав кнопку «Формат».
- Вернитесь к месту в документе, где должно появиться оглавление. Перейдите в ленте к вкладке «Ссылки». Нажмите «Оглавление» в одноименном разделе. Выберите один из стилей, и в документе появится ровное содержание. Его можно оформить: задать шрифты и отступы.
Заголовки в содержании будут выстроены в иерархию. Стиль «Заголовок 1» имеет больший приоритет, чем «Заголовок 2», поэтому названия заголовков второго уровня будут стоять правее, чем названия заголовков первого.
Заключение
Текстовый процессор Word позволяет сделать ровное содержание с помощью инструмента «Оглавление» автоматически. Но даже способы, при которых нужно вводить оглавление самостоятельно (или настроив табуляцию, или сделав невидимую таблицу), не займут много времени. Документ с аккуратным содержанием приобретает законченный, правильный вид.
Расскажи друзьям в социальных сетях
compdude.ru
Как сделать так, чтобы зубы стали ровными
Брекеты
Брекеты – это хитроумные устройства, напоминающие замочки, которые способны надежно выпрямлять зубной ряд. Конструкция фиксируется к зубам либо на внутреннюю, либо на внешнюю их поверхность при помощи специального материала. Процесс выравнивания начинается с той минуты, как только в пазы брекетов устанавливается специальная дуга, обладающая эффектом памяти. Именно она и выполняет главную функцию, т.к. оказывает определенное давление на зубы, вынуждая их смещаться. Несъемное устройство встраивается в ротовую полость на весь период выравнивания зубов, т.е. носить его приходится изо дня в день и снять самостоятельно не представляется возможным. Зато и мотивация - ровный зубной ряд - достаточно велика.
При кажущейся простоте скобки-брекеты устроены достаточно сложно, ведь врач-ортодонт должен иметь возможность аккуратно и верно перемещать любой зуб в заданной направленности. А это уже точная, почти ювелирная работа.Капы
Эти приспособления, представляющие собой прозрачные колпачки, надеваемые на зубной ряд, обычно используют в целях закрепления результата, достигнутого при ношении брекетов. Однако они бывают эффективны и при незначительном искривлении зубов. Капы, в отличие от брекетов, легко снимаются, когда в этом есть необходимость. Впрочем, они не нарушают дикцию и не травмируют челюсти и оболочку полости рта, потому что не содержат деталей из металла.
Виниры
Виниры – это специальные пластины, изготовленные из фарфора, керамики или композитного материала. Они предназначены для визуального выравнивания зубов. Приклеиваются на переднюю сторону зуба. Их толщина ничтожно мала, она меньше толщины яичной скорлупы. Тем не менее протезирование винирами предусматривает обязательное условие, заключающееся в жесткой шлифовке зубов, т.е. спиливании зубной ткани до 1 мм. При всем при этом эти белоснежные пластины, делающие улыбку неотразимой, охотно используют публичные люди – ведущие шоу, артисты, певцы, дикторы и т.д.
Люминиры
Эти устройства являются современными и более долговечными аналогами виниров. Их установка не требует обязательной реставрации зубов, удаления поверхностной зубной ткани и т.д.
Люминиры обладают более плотным прилеганием к поверхности зуба. Это предохраняет от попадания под них частиц пищи и создания благоприятной почвы для размножения микробов и возникновения кариеса.Трейнеры
Съемные конструкции из силикона, называемые трейнерами, не требуют постоянного ношения. Они удобны при использовании, т.к. не создают дополнительного давления на мышцы, расположенные в полости рта. Трейнеры способны деликатно устранять дефекты, т.е. выравнивать зубы практически за счет естественных возможностей организма.
Выпрямление зубов при помощи этого аппарата становится все более популярным способом во всем мире. Его применяют даже в период сменного прикуса, т.е. с 5-7-летнего возраста, благо это крайне простой и совершенно безболезненный метод. Что характерно, трейнеры устраняют саму причину патологий. При этом исключены рецидивы, результаты исправления зубов закрепляются навсегда.
www.kakprosto.ru
