Искусство быть красивой: как использовали пудру в разные эпохи. Из какой муки делалась пудра в 19 веке
от опасных рецептов красоты до промышленной революции.
Автор: Дарья Арцимеева
Кто бы мог подумать, что обычная косметика, которой мы пользуемся каждый день, может рассказать так много об истории и особенностях развития человечества на протяжении веков. К примеру, 17 и 18 век ознаменовали собой Новое время во всех смыслах этого словосочетания. Изменения происходили не только на государственном уровне (волна буржуазных революций прокатилась по миру), но и в сознании людей. Философия Просвещения подарила обществу культ разума, тягу ко всему естественному. Именно поэтому на бледных лицах красавиц того времени появляется яркий и жизнерадостный румянец, а макияж перестал напоминать маску. Яркой чертой 19 столетия стала широкомасштабная индустриализация. Промышленная революция открыла перед косметикой абсолютно новые горизонты. Как раз тогда стали появляться по всему миру первые компании, специализирующиеся на производстве продуктов по уходу за телом, кожей, волосами, средств для макияжа. Некоторые из них продолжают успешно работать и в наши дни.
Косметика 17 века – между религией и философией
В начале 17 века, как это ни удивительно, косметикой пользовались больше, чем в его середине. Связано это, скорее всего, с религиозными процессами, охватившими многие европейские страны. К примеру, пуритане в Англии в данный период считали, что косметика, ювелирные украшения, красивая прическа – главные признаки тщеславия, поэтому они считались греховными. Такая точка зрения весьма схожа с отношением к женской красоте в Средние века.
Идеал красоты 17 века. Картина кисти Питера Рубенса «Женщина с зеркалом»
Так, известный в Великобритании врач, а позже и философ, Джон Булуэр в своей работе «Антропометаморфозы», опубликованной в 1650 году, описывает все виды макияжа и косметики, которыми пользовались в то время в его стране. Все эти средства он считал недостойными столь великой нации, ведь их источники принадлежат неевропейским, а значит, примитивным культурам.
Несмотря на то, что в 17 веке косметика использовалась практически всеми, красота всё-таки оставалась мимолётным явлением. Слабое здоровье и косметические средства, содержащие ядовитые вещества (свинец или ртуть) приводили к тому, что пик привлекательности женщины приходился всего лишь на 20 лет, увядала она к 24 годам, а к 30 считалась уже старой. Только представьте, что в 1600-ых годах не было лучшего скраба, чем купоросное масло, представляющее собой концентрированную серную кислоту. Его применение наносило непоправимый вред не только коже, но и всему организму.
17 век ознаменовался также появлением специальных шариков для умывания, которые использовались утром и вечером. Их делали из измельчённого мыла, смешанного с травами, пряностями, маслом, к примеру, миндальным. Такие шарики не только обладали приятным ароматом, но и обеспечивали мягкий пилинг для кожи. Применяли также специальный крем, содержащий жиры, пчелиный воск и спермацет. Этот состав считается прародителем современного кольдкрема, обладающего насыщенной текстурой, которая идеально подходит для увлажнения и питания кожи.
Шарики для умывания
Аристократическая бледность остаётся популярной столетиями
Бледный цвет лица не теряет своей популярности вот уже несколько веков. Как и раньше, он являлся показателем богатства и высокого социального статуса человека. Средства для отбеливания кожи были весьма востребованы, вот, к примеру, один из самых популярных препаратов в 17 веке – крем состоял из измельчённого мела или свинцовых белил, смешанных с яичным белком и уксусом. Такой состав обеспечивал бледную, гладкую и блестящую кожу. Правда, есть у него один недостаток, после высыхания нельзя улыбаться или сильно морщиться – макияж мог попросту покрыться трещинами.
К другим, востребованным в то время, продуктам для отбеливания кожи относятся лимонный сок, квасцы, бура (тетраборнокислый натрий). Свинцовые белила использовали вплоть до 19 века, когда их заменил диоксид титана, а вот компоненты, содержащие ртуть, применяются и в наше время. В 17 столетии начали употреблять и другие косметические красители, скажем, тот же оксихлорид висмута, белый пигмент с металлическим блеском. Пользовались и тальком, но приходилось прибегать к определённым мерам безопасности, чтобы его не вдыхать. Применяли даже прокаленные кости, рисовую пудру и молотый алебастр. В некоторых случаях смешивали сразу несколько пигментов, чтобы достичь максимального эффекта.
В этом веке появилась мода смешивать белые пигменты с кремом или какой-то жидкостью, полученная масса лучше наносилась на кожу, полностью её покрывала. Но всё же оставались приверженцы старых традиций, по которым лицо и другие части тела просто пудрили. Последний вариант позволял даме всегда выглядеть естественно. Правда, существовала небольшая хитрость, позволявшая пудре надёжнее прилипать к коже. Оказывается, для этого следовало заранее покрыть лицо маслом или кремом. Так, считалось, что масло семян белого мака идеально в сочетании с пудрой из прокаленной кости.
В 17 веке стали употреблять жемчужный порошок, который относился к элитной и эксклюзивной косметике. Чтобы его получить, настоящие жемчужины растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученный раствор высушивали до образования белого порошка. Его отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру, это средство способствовало светоотражению, выравнивало тон кожи.
Натуральный жемчуг растворяют в уксусе
Жемчужный порошок – элитная пудра
Судя по портретам того времени, женщины отдавали предпочтение лишь двум косметическим красителям: белому, как уже говорилось выше, и красному. Последний был представлен в нескольких вариантах. К примеру, красно-оранжевым оттенком обладает вермильон или киноварь. Сам по себе пигмент весьма токсичен, в некоторых случаях его заменяли оксидом железа. Малиновый краситель – кошениль – добывали из насекомого с одноимённым названием. В косметике он используется и в наши дни. Использовали древесину исчезающего сейчас дерева – цезальпинии. Под воздействием спирта она окрашивает настойку в красно-коричневый цвет. Востребованным также был пигмент растительного происхождения – а
cosmetology-info.ru
женщины с макияжем на картинах Рокотова, Левицкого, Боровиковского.
В XVIII веке макияж — и женский, и мужской — превратился в целое искусство. Дамы пользовались белилами и румянами, нередко сурьмили брови, пудрили лица и парики. Мужчины не пренебрегали тональными средствами и тоже посыпали парики пудрой. Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся макияж с допетровских времен до начала XIX века.
Неизвестный автор. Портрет Натальи Нарышкиной. Конец 17 в. Ярославский художественный музей
Дмитрий Левицкий. Портрет Александра Голицына. 1772. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Федор Рокотов. Портрет Екатерины II. 1763. Государственная Третьяковская галерея, Москва
О том, что женщины в России пользовались косметикой еще в допетровские времена, осталось немного свидетельств. Сохранились некоторые парсуны — например, портрет Натальи Нарышкиной, матери Петра I, — и письменные источники. В «Путешествии в Московию» 1661 года австрийский дипломат Августин Мейерберг писал о русских женщинах так: «Все они натирают всё лицо с шеей белилами, а для подкраски щек и губ прибавляют еще румян». Так что с реформами царя Петра в России стали новинками европейские платья, но никак не белила и румяна. Ими пользовались и бабушки, и прапрабабушки модниц XVIII века. Хотя, конечно, со временем изменялись и сами средства, и их ассортимент.
В 1753 году обер-церемониймейстер императрицы Елизаветы привез из Италии очень дорогие и качественные жемчужные белила. Дамы, которым не хватило заграничной новинки, обращались к юной Анастасии Голицыной: ее старший брат, Александр Голицын, в ту пору находился в Гааге и мог выслать косметическую диковинку в Петербург. Голицына написала брату трогательное письмо, в котором извинялась за то, что отвлекала его от государственной службы, и умоляла купить и прислать «памаду, катороя называетца жемчужной» и «делает великую белизну». Судя по ранним портретам Александра Голицына, где тот изображен с легким, но заметным румянцем, он тоже мог пользоваться косметикой. Щеголи в ту эпоху нередко прибегали к макияжу — белилам, румянам — и обязательно пудрили парики.
Давид Людерс. Портрет Анны Яньковой. 1759. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Дмитрий Левицкий. Портрет графини Урсулы Мнишек.1882. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Алексей Антропов. Портрет княгини Татьяны Трубецкой. 1761. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Федор Рокотов написал портрет Екатерины II в 1762 году — через год после того, как она взошла на российский престол. В день, когда Екатерина выходила замуж, императрица Елизавета Петровна посоветовала ей не злоупотреблять косметикой, чтобы подчеркнуть юную красоту. Однако будущую жену Петра III все-таки немного нарумянили: на портрете кисти Рокотова искусственный румянец хорошо заметен. В ту эпоху обходиться без белил, пудры и румян, особенно дамам с высоким положением в обществе, было нельзя. С одной стороны, косметика помогала скрыть дефекты и добиться эффекта гладкой, ровной, сияющей белой кожи с ярким или нежным румянцем. С другой — это был своеобразный культурный код, который указывал на статус женщины.
Дворянка Елизавета Янькова — ее воспоминания записал и издал внук Дмитрий Благово — описывала времена своей молодости, которые пришлись на последнюю четверть XVIII века: «…пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало. С утра мы румянились слегка, не то что скрывали, а для того, чтобы не слишком было красно лицо; но вечером, пред балом в особенности, нужно было побольше нарумяниться. Некоторые девицы сурьмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе, а обтирать себе лицо и шею пудрой считалось необходимым».
Белила тех лет были губительны для здоровья: в них добавляли свинец. И тем не менее подобный «макияж» продолжали использовать. Были и менее вредные средства: на основе висмута, мела или крахмала, — но они не так хорошо маскировали недостатки. Понимая, что краски в любом случае не улучшают кожу, современники составляли руководства по уходу за лицом. В них советовали перед нанесением макияжа использовать специальные притирания и лосьоны, а перед сном белила и румяна стирать. Если оказывалось, что слой «тонального крема» получился слишком толстым, можно было воспользоваться специальным ножом, чтобы соскрести излишки, — так художник соскребает с холста лишнюю краску.
Иван Вишняков. Портрет Степаниды Яковлевой. 1756. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Фёдор Рокотов. Портрет неизвестной. 1770. Государственная Третьяковская галерея. Москва
Дамам пудра тоже была необходима: ее использовали и для лица, и для волос. Графиня Урсула Мнишек на портрете кисти Дмитрия Левицкого красуется с высокой и пышной прической в стиле начала 1780-х. На такую могло уйти полкилограмма пудры и даже больше — правда, значительная часть при этом просыпалась на пол. Чтобы напудрить волосы, прибегали не только к пуховкам, но и к воздуходувкам, а чтобы не обсыпаться при этом с головы до ног, надевали специальное неглиже и даже маски. А если косметического средства оказывалось больше необходимого, его счищали неострым ножом и специальной кисточкой. Пудру — белую и различных оттенков — обычно делали из пшеничной муки. На портрете графини она светло-серая, так что волосы кажутся седыми — тогда считалось, что такой цвет подчеркивает свежий цвет лица.
Высокие прически в XVIII веке женщины носили не так и долго — только в 1770–80-х годах. В остальное время в моде были аккуратные укладки, как на портрете княгини Трубецкой. Еще больше на картине привлекают внимание не белые напудренные волосы, а алеющие щеки: румяна стали самым ярким во всех смыслах косметическим средством той поры. По воспоминаниям Яньковой, «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать невежество». На изготовление румян шла киноварь — более дешевый и вредный вариант, — или более дорогой кармин. Позже начали использовать шафран: это не вредило коже и давало возможность создавать разные оттенки, от ярко-красных до бледно-розовых.
Алексей Антропов. Портрет Анастасии Измайловой. 1759. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Николай Аргунов. Портрет Варвары Ушаковой. 1810-е. Частное собрание
Красились не только знатные дамы. Женщины из купеческих семей и крестьянки использовали самые примитивные и недорогие румяна, известные еще со Средних веков — свеклу. На портрете Степаниды Яковлевой работы Ивана Вишнякова молодая женщина из купеческой семьи изображена при полном параде. Цвет ее лица отличается от цвета рук и, скорее всего, она набелена, а щеки — щедро нарумянены. Политический деятель из Венесуэлы Франсиско де Миранда, который побывал в России 1786–1787 годах, так описывал женщин из купеческих семей: «Лица у всех искусно накрашены, хотя, сказать по правде, они в этом нимало не нуждаются, ибо природа наделила их весьма привлекательной внешностью».
Щеки неизвестной дамы на портрете Федора Рокотова гармонируют с ее розовым платьем. Однако румяна наносили не только на щеки, но и под глаза, чтобы те казались ярче, и на виски, и возле губ. Этот цветовой акцент был завершающим штрихом в сложном процессе дамского туалета. В разное время дня использовались разные оттенки. Обычно дамы не стеснялись поправлять макияж публично. Де Миранда писал: «Есть тут туалетные комнаты, где дамы то и дело обновляют краску на лице… Одна девушка усердно предавалась своему занятию на глазах у всех».
В использовании румян этикет не налагал «ограничений по возрасту». Их применяли и юные девицы, и пожилые дамы. При полном макияже художник Алексей Антропов изобразил статс-даму императрицы Елизаветы — Анастасию Нарышкину. Изготовляли румяна, как и сегодня, в разной форме — в виде порошка, который наносили кисточкой, в виде густой помады, или же это могли быть небольшие окрашенные кусочки ткани или бумаги, которыми терли лицо.
Ближе к концу XVIII века в моду входила натуральность. Белила и румяна уступили место естественности. И даже если дама пользовалась косметикой, она стремилась к тому, чтобы это не бросалось в глаза.
Владимир Боровиковский. Портрет Елизаветы Алексеевны. 1795. Дворец-музей Павловск
Однако многие дамы не отказались от румян и в XIX веке, когда яркие краски уже вышли из моды. Варвара Ушакова, жена тверского губернатора, позировала Николаю Аргунову в 1810-х, уже будучи в летах, но цвет лица у нее свежий и здоровый. Михаил Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» описал немало дам, на щеках которых «играл румянец, правда, искусственный, по моде прежнего времени».
Автор: Марьяна Скуратовская
www.culture.ru
как использовали пудру в разные эпохи: tanjacha1
Пудра - дамский порошок для создания красоты.
Пожалуй, практически у каждой женщины найдется в сумочке пудреница. Ежегодно дамы со всего мира используют до 700 тысяч тонн этого косметического порошка. История пудры начинается с древнейших времен. Чего только не использовали женщины (а в некоторые периоды и мужчины), чтобы выбелить свое лицо. Одни предпочитали глину, другие – свинцовые белила, а третьи и вовсе пудрились пометом крокодила, растертым в порошок.
В Древнем Египте в качестве пудры использовали белую глину. | Фото: wowlook.com.ua.
Еще в древнейшие времена люди покрывали свои лица и тела белой глиной. Считалось, что так злые духи их не заметят, а поэтому и не причинят вреда. С возникновением египетской цивилизации выбеливание кожи приобрело другое значение. Светлая кожа считалась признаком высокого социального статуса. Рабы и чернорабочие, сутки напролет находившиеся под солнцем, были невероятно смуглыми. И чтобы визуально подчеркнуть свою принадлежность к аристократии, представители высших кругов использовали пудру.
В гробницах египтянок голубых кровей, помимо прочего, находилось множество косметических принадлежностей, среди которых были высокие стаканы-пудреницы. В своем трактате «О лекарствах для лица» Клеопатра упоминала о пудре для лица, сделанной из помета крокодила. Представительницы некоролевских кровей использовали перетертую в порошок белую глину.
Римляне и греки использовали свинцовые белила. | Фото: wowlook.com.ua.
Римлянки охотно переняли привычку египтянок пудриться. Более того, они еще и использовали изобретение греков – смесь мела со свинцовыми белилами, которые дорого стоили и были очень ядовитыми. Эта пудра активно использовалась несколько веков, вплоть до эпохи Возрождения. Римский поэт Гай Валерий Катулл говорил, что женщина без пудры, словно пища без соли. Примерно так же считали и китайцы: «Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит лицо».
В Японии пудрой активно пользовались актеры и гейши. | Фото: areweactuallysodifferent.files.wordpress.com.
В Японии использовали пудру из риса. С ее помощью театральные актеры изображали на своих лицах абсолютно разные выражения. Гейши выбеливали лица для того, чтобы не было понятно, сколько им лет на самом деле.
Распылитель для пудры. | Фото: media.vam.ac.uk.
В XIV веке в эпоху Возрождения итальянки имели при себе миниатюрные пудреницы. Королева Англии Елизавета, правившая во второй половине XVI века, пудрила себе лицо настолько сильно, что получалась настоящая личина. Приходилось даже прорисовывать кровеносные сосуды.
Английская королева Елизавета I. | Фото: formulalubvi.com.
Коробочка для пудры, 1695 год. | Фото: media.vam.ac.uk.
Во Франции король и придворные пошли еще дальше: они пудрили не только лица, но и волосы, а затем и парики. При Людовике XIII в моду вошли парики из женских волос. Более всего ценились белокурые, но на всех их не хватало. По указу короля носить светлые парики могли лишь представители правящей династии. Тогда придворные стали интенсивно посыпать пудрой свои темные волосы.Карикатура на напудренную дамскую прическу. | Фото: skarga-makeup.com.
Мода менялась, и высота париков росла. На головах аристократок мастера сооружали невероятные прически на каркасах. Завершающим штрихом сего действа считался особый шкаф. Дама туда входила, закрывала за собой дверцу, а слуга сверху щедро осыпал ее пудрой. Чтобы не испортить при этом платье, на него надевался специальный защитный чехол.
Дама в голубом. Томас Гейнсборо, конец 1770-х - начало 1780-х гг. | Фото: storage.suffra.com.
Пудра на лице считалась не только данью моде, но и выполняла практическое назначение. Так женщины скрывали дефекты кожи, вызванные перенесенными заболеваниями. Тогда же появились и первые мушки, которые наклеивали на прыщики или оспины. Интересен тот факт, что во Франкфурте-на-Майне бургомистр издал указ, согласно которому муж мог развестись с женой, если раскрывался факт дефектной внешности супруги, умело скрытой ею при помощи пудры.
Мужчины пудрили свои волосы и парики не реже, чем женщины. | Фото: filed4-7.my.mail.ru.
В Россию пудру вместе с модой на парики завез Петр I. Вслед за аристократией пудриться стали купчихи. Дошло до того, что в армии солдаты также были вынуждены носить напудренные парики. Полководец Александр Суворов только ворчливо плевал в сторону: «Пудра – не порох, коса – не тесак, я не немец, а природный русак!» Только после французской революции 1792 года мода на напудренные парики для мужчин сошла на нет и во Франции, и в России.
Актриса Сара Бернар. | Фото: kulturologia.ru.
В Викторианскую эпоху ценилась натуральная красота, поэтому женщинам разрешалось припудрить лицо в крайнем случае, да и то только мукой. Косметический порошок снова приобрел популярность, благодаря таким актрисам, как Сара Бернар и Элеонора Дузе. Ведь при свете рампы хорошо проявлялись дефекты кожи.
Пудреницы. | Фото: weebl.ru.
В начале ХХ века в состав пудры стал входить тальк, который не вызывал раздражение кожи, а свинец был заменен на безопасную окись цинка. В 1930-х годах изобрели пудреницу (коробочку с зеркальцем и губкой), которую используют до сих пор.
Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/301216/32836/
tanjacha1.livejournal.com
Порошок для невидимок. История пудры.
Привычка пудриться восходит к периоду истории Древнего Египта. Тогда весьма четко шло разделение людей по цвету кожи: на светлокожих и смуглых. На протяжении многих веков молочно-белый цвет кожи почитался как один из первейших атрибутов женственности. Белизна лица подчеркивала социальную принадлежность благородной дамы в отличие от крестьянок и вообще женщин из простонародья с обожженными солнцем лицами.
Распылитель для пудры.
Хотя задолго до этого жители разных уголков мира покрывали свои лица и тела мелом, белой глиной. И не для красоты – ученые утверждают, что это была защита от злых духов. Считалось, что те не станут нападать на людей, похожих на них, – белых, лишенных крови и жизни. Белая краска была особенно необходима во время праздников, когда духи умерших приходили в гости к живым. Издавна существовала пудра двух видов - растительная и минеральная. Первая, более ранняя, готовилась из риса и пшеницы (муки тонкого помола). Древним египтянам и шумерам пудрой служила красная и желтая охра. И сейчас ею пользуются многие племена Африки, Южной Америки и Океании.
Fowle William.London. 1683-1684
В гробницах знатных египетских дам среди прочего арсенала косметических средств – кремов для лица, краски для век из сажи, теней для ресниц из молотого малахита – археологи находили высокие стаканы-пудреницы. Содержимое этих пудрениц было довольно разнообразным. Так, знаменитая египетская царица Клеопатра, написавшая целый трактат «О лекарствах для лица», пудрилась... пометом крокодила. У египтянок попроще обычно в ходу была высушенная и растертая в порошок белая глина.
Baur Tobias. Augsburg. 1695
Завоевавшие Египет римляне позаимствовали местную косметику. Впрочем, римлянки охотно пользовались достижениями и других покоренных народов. В многочисленных римских лавках продавались специальные футляры с красками и инструментами для ухода за лицом – дальние родственники нынешних косметичек. В них были румяна из винных дрожжей, карандаши для ресниц из прессованной сажи, пальмовое масло для кожи.
Rollos Philip (the Elder) (possibly, maker). Museum, London.
Что до пудры, то богатые римлянки пользовались смесью мела с ядовитыми свинцовыми белилами. Это греческое изобретение, которое было в ходу вплоть до самого Возрождения, возможно, и породило изречение «красота требует жертв». К счастью, такая свинцовая смесь была дорога, и большинство римлянок использовали более дешевую пудру – из смеси бобовой или пшеничной муки, которая, как писал поэт Овидий, называлась «диасразмата». Римский лирик Гай Валерий Катулл сравнивал женщину, не напудрившую лицо, с «пищей без соли». Кстати, приблизительно то же говорили и китайские мудрецы: «Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит лицо».
Casket. Mentzel Gottlieb. 1732-1733
В раннем средневековье мода на пудру сошла на нет. Дамы в ней не особенно нуждались – жизнь в каменных замках и на узких городских улочках и так делала их лица бледными. Зато ею активно пользовались проститутки, несмотря на то, что во многих городах действовали законы, по которым женщинам легкого поведения запрещалось пользоваться косметикой, дабы товар был «виден лицом». Была и еще одна категория тех, кто активно использовал пудру, – актеры, клоуны, шуты. Они раньше других поняли, что волшебный порошок превращает лицо в чистый лист, на котором легко изобразить любое выражение.
English Regency oval cranberry glass dressing table box with toleware lid inset Twisden Bart by W. Angus after Claude Nattes 1797.
То же самое происходило на другом краю Земли – в Японии актеры создавали свои образы с помощью пудры, на которую затем наносились краски. Красный цвет символизировал мужество, синий – злодейство. Белый цвет – благородство и душевную красоту. Именно поэтому в Японии рисовая пудра была в ходу не только у женщин, но в некоторые периоды и у мужчин. Белиться и пудриться было необходимо по нескольким причинам: чтобы скрыть возраст; чтобы не быть мертвенно-бледным при освещении свечами; чтобы скрыть следы оспы и венерических болезней, обезобразившие лица многих людей тех эпох.
French 1890.
Мода на пудру вернулась в высшие круги Европы в XIV веке. Роясь в античных манускриптах, ученые Возрождения вычитали там рецепты античной косметики, которые были с восторгом подхвачены тогдашними модницами. Пудра упоминается в «Декамероне» Боккаччо – итальянские дамы постоянно носили при себе миниатюрные пудреницы. Английская королева Елизавета, недовольная цветом своего лица, пудрилась так густо, что для естественности ей приходилось прорисовывать на слое пудры чуть заметные кровеносные сосуды.
При французском дворе пудрили не только лицо, но и волосы, искусно добавляя в порошок золотые, серебряные и фиолетовые «искры». А в Испании изобрели знакомую нам компактную пудру: на листы пергамента, покрытые клеем, наносили пудру разных оттенков. Оторвав кусочек листа, им можно было быстро натереть лицо. В то время умельцы уже научились окрашивать пудру в разные цвета: белой покрывали лоб, розовой – щеки, голубую наносили под глазами.
Усовершенствовать пудру пыталась даже жившая в XVII веке в Неаполе знаменитая отравительница Теофания ди Адамо, известная больше как «госпожа Тофана». При помощи ее «неаполитанской воды» на основе мышьяка более шестисот итальянок избавились от надоевших мужей. Тот же мышьяк «госпожа Тофана» придумала добавлять и в пудру, которая в считанные дни отбеливала лицо. К счастью, этот рецепт не получил распространения – отравительницу казнили.
Viennese Enamel on Sterling Silver Box, Casket or Snuff.
В XVII веке в Европу завезли рис, а с ним и рецепт изготовления рисовой пудры, которую использовали главным образом для того, чтобы в буквальном смысле запудривать головы – в моду вошли пудреные парики.Считается, что изобретателем новинки стал в 1620 году французский аббат Рибера.
Людовик XIII, отодвинутый от власти кардиналом Ришелье, развлекался созданием новых фасонов париков. Поначалу их делали из чего попало – из овечьей шерсти, морской травы, льна, но вскоре при дворе утвердились парики из женских волос. Особенно популярны были не темные волосы француженок, а белокурые локоны, завезенные из Фландрии. Но на всех их не хватало, и Людовик особым указом разрешил носить светлые парики только членам королевского дома. Аристократы быстро нашли выход из положения – они начали запудривать свои темные парики до белизны.
Portrait of Marie Antoinette; 1787
«Золотой век» пудры наступил в правление Людовика XV. С легкой руки его фаворитки, маркизы Помпадур, дамы водружали на голову гигантские парики, на которых изображались целые картины – например, морской бой или пасторальный пейзаж. На все это уходили целые килограммы пудры: ведь, помимо волос, щеголихи густо покрывали пудрой лицо и шею. Для экономии ее не смывали неделями – о гигиене тогдашние парижанки явно думали меньше, чем о красоте.
На белом фоне красиво выделялись бархатные «мушки» – сначала ими прикрывали оспины и прыщики, а потом наловчились выражать чувства, незаметные на лице под броней пудры. Мушка, приклеенная в соответствующем месте, говорила о настроении своей владелицы или даже сообщала кавалеру время назначенного свидания. Вольтер ядовито насмехался над девицами, которым «пудра позволяет исправить все недостатки, кроме одного – отсутствия ума». А сенат немецкого Франкфурта-на-Майне издал указ, по которому брак с женщиной, скрывшей при помощи косметики дефекты внешности, мог быть расторгнут.
В Россию пудра проникла при Петре I вместе с париками, которые царь велел носить в подражание Западу. Красавицы допетровской Руси пудры не знали, а чтобы выглядеть белолицыми, мазали лицо белилами, потом шли в баню и намертво «впаривали» их в кожу. В XVIII веке красота стала делом более хлопотным. Дамы и кавалеры пользовались рисовой и пшеничной пудрой, которую ароматизировали, подкрашивали. Известный бытописатель Михаил Пыляев так описывал туалет щеголих: «Употребляли пудру разных цветов – розовую, палевую, серенькую, а-ля ваниль, а-ля флер де оранж, миль флере... Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову...»
Пудра покрывала голову так обильно, что для защиты одежды на парики надевали особый чехол, который снимался только перед балом или званым обедом. Дама надевала льняной пеньюар «пудер-мантель», чтобы не испортить платье и грим, и держала длинную маску с пластинками слюды против глаз, парикмахер обильно пудрил ее. Парикмахеров той поры нередко называли «мерлан», что означало рыба, обваленная в муке. Расход пудры был громадным: например, 9 миллионов жителей Пруссии в конце XVIII века за год расходовали 90 миллионов фунтов пудры. Напудренные парики носили не только аристократы, но и тянувшиеся за ними «мещане во дворянстве» – иначе их просто не пустили бы в приличное место лакеи, на голове которых тоже со временем стал красоваться напудренный парик.
Да что там лакеи – солдат в армии тоже заставляли пудрить волосы. Этим был весьма недоволен Суворов, ворчавший: «Пудра – не порох, коса – не тесак, а я не немец, а природный русак!» К радости великого полководца, пудра скоро подверглась опале. Французские вольнодумцы давно отмечали, что на ее производство тратится громадное количество рисовой и пшеничной муки, в то время как народ голодает. Поэтому после свержения французского монарха в 1792 году пышные парики ушли в небытие, а производство пудры было запрещено.
После этого пудра окончательно стала достоянием женщин, причем и они на время утратили к ней интерес. В викторианской Англии к косметике относились с презрением. В моде был здоровый цвет лица, который достигался применением масок из овсянки, меда и яичных желтков. В крайнем случае позволялось присыпать кожу мукой.
Но скоро пудра снова вошла в моду – и опять по милости актеров. Великие Сара Бернар и Элеонора Дузе, чтобы скрыть дефекты кожи, хорошо заметные при ярком свете рампы, густо посыпали лицо пудрой, а Рашель сама изобрела пудру оливкового оттенка, подкрасив ее смесью жженого сахара со спиртом – с тех пор этот вид пудры зовется ее именем. Понятно, что зрительницы изо всех сил старались подражать своим кумирам.
Маковский Константин. Кокетка.
В манерный, изысканный период модерна пудриться снова стали не только женщины, но и мужчины, но среди них эта мода продержалась недолго. Тогда же совершилась настоящая косметическая революция – в Германии стали использовать в качестве детской присыпки мягкий минерал тальк. Французы, привыкшие ставить любое изобретение на службу красоте, начали делать из талька пудру, которая не слипалась в корку, не вызывала раздражения кожи, легко смешивалась с разными красителями и ароматами.
Georges Croegaert. La Toilette.
В довершение всего из пудры окончательно изгнали свинец и прочие вредные вещества, заменив их безопасной для организма окисью цинка. До сегодняшнего дня тальк остается основой большинства видов пудры, хотя часто к нему примешивают растительную муку, белую и красную глину, гидроксид кальция, цветочные масла и ароматизаторы.
Но настоящим переворотом в истории пудры стало появление в 1930-е годы современной пудреницы – небольшой коробочки с зеркальцем и губкой-спонжем. После этого пудра стала обязательным предметом в каждой женской сумочке. И хотя современные женщины отнюдь не стремятся выглядеть бледными, по данным статистики, ежегодное потребление пудры в мире достигает 700 тысяч тонн.
В наш век высоких технологий она выполняет те же функции, что и тысячелетия назад – ничто не может лучше ее сгладить предательские морщинки, скрыть тени под глазами, придать коже здоровый оттенок – проще говоря, сделать человека невидимым для старости, которой многие наши современницы боятся больше, чем самых мстительных духов.liveinternet.ru/users/lviza_neo/post125673676/#
banallex.livejournal.com
Пудра и старинные пудреницы.17-20 век
Слово "пудра" французского происхождения, хотя в русский язык пришло из немецкого.
Привычка пудриться восходит к периоду истории Древнего Египта. Тогда весьма четко шло разделение людей по цвету кожи: на светлокожих и смуглых. На протяжении многих веков молочно-белый цвет кожи почитался как один из первейших атрибутов женственности. Белизна лица подчеркивала социальную принадлежность благородной дамы в отличие от крестьянок и вообще женщин из простонародья с обожженными солнцем лицами. Издавна существовала пудра двух видов - растительная и минеральная. Первая, более ранняя, готовилась из риса и пшеницы (муки тонкого помола).
----------------------Драгоценные коробочки--------------------------
Box, Toilet service
Date:ca. 1695 (made)Artist/Maker:Rollos, Philip (the Elder) (possibly, maker)Materials and Techniques:Gilded silver (silver-gilt) raised, cast, applied, and engravedMuseum, London
Box, Toilet serv...Rollos, Philip (the ...ca. 1695
CasketMentzel, Gottliebca. 1732-1733
Box, Toilet servicePlace of origin:Augsburg (made)Date:ca. 1695 (made)Artist/Maker:Baur, Tobias (maker)Materials and Techniques:Gilded silver (silver-gilt) chased and pierced with silver and enamel
Object:Box and lidPlace of origin:London (made)Date:1683-1684 (made)Artist/Maker:Fowle, William (maker)Materials and Techniques:Silver
---------------------------Massive 6" Limoges Enamel Powder Box, Jar, Antique FrenchCirca mid to late 1800s
-------------
Древним египтянам и шумерам пудрой служила красная и желтая охра. И сейчас ею пользуются многие племена Африки, Южной Америки и Океании. Гречанки пудрили лица свинцовыми белилами, этот обычай у них переняли римлянки, которые пудрились также белой глиной.
Римский поэт Овидий сообщал, что у его соотечественников была в большом ходу диасразмата - нечто вроде современной компактной пудры, из смеси бобовой и пшеничной муки.
-----------------
German antique 19th century enamel and silver gilt box
French Guilloche Enamel and Bronze Antique Vanity Powder Box w/ Miniature Portrait in IvoryA magnificent antique 19th century French bronze powder box adorned with a miniature portrait on ivory of a beautifully gowned woman------------------
Antique Georgian Ivory Case, Mourning Painting in Sepia, Haire Miniature - c. 1787- 1833
Белиться и пудриться женщинам было необходимо по нескольким причинам: чтобы скрыть возраст; чтобы не быть мертвенно-бледным при освещении свечами; чтобы скрыть следы оспы и венерических болезней, обезобразившие лица многих людей тех эпох.
В России пудра была известна еще с XVII века. Дамы и кавалеры пользовались рисовой и пшеничной пудрой, которую ароматизировали, подкрашивали.
------------------------Коробочки для косметики-------------------
English Regency oval cranberry glass dressing table box with toleware lid inset Twisden Bart by W. Angus after Claude Nattes dated 1797.
silver box with blue glass liner & with fine miniature in watercolour on ivory of a young woman. The miniature surrounded with silver swags & wreaths & the cover with engine turning. The base of the box having a heavy rim decorated with egg & dart while the centre with flowing swags & rosettes. French circa 1890.---------------------Austrian silver & silver gilt box decorated to the top within an elaborate border a very fine painting on enamel of a lady. Circa 1890.
-----------------Viennese Enamel on Sterling Silver Box, Casket or SnuffSilver : Antique
-----------------------------
A fine English silver box with an elaborately cut & engraved lid inset with a fine blue guilloche enamel oval . Birmingham 1916.Beveled Glass Filigree Powder Box
Wedgwood Queens Ware Square Trinket or Powder Box Lid
Hattie Carnegie Dresser Powder Box ~ Made by Lenox ~ Signed ~ Fabulous & Rare!
French porcelain & bronze footed powder box, c. 1890
Early 20th Century Hand Painted Glass Ormolu Powder Box
--------------------ПРИЧЕСКИ---------------------------
В 18 веке пудрились и женщины, и мужчины. Пудрили не только лицо,но и волосы, парики.
Portrait of Marie Antoinette; head and shoulders in profile to left, wearing a flamboyant wig or head-dress 1787
------------------
Пудру дря причесок также употребляли всевозможных цветов: серебряную, белую, палевую и розовую. Дама надевала льняной пеньюар «пудер-мантель», чтобы не испортить платье и грим, и держала длинную маску с пластинками слюды против глаз, парикмахер обильно пудрил ее. Парикмахеров той поры нередко называли «мерлан», что означало рыба, обваленная в муке.Существовали специальные шкафы-комнатки, где сверху сыпалась пудра.
Во второй половине XVIII века М. Пыляев очень живо описал туалет щеголихи: "Горничная рвет бумажки, а девчонка бегает, раскаляет щипцы... Употребляли пудру разных цветов - розовую, палевую, серенькую, а-ля ваниль, а-ля флер де оранж, миль флере... Некоторые имели особые шкафы, внутри пустые, в которых пудрились, барыня влезала в шкаф, затворяла дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на голову..."
Расход пудры был колоссальным. В Пруссии, например, в конце XVIII века 9 миллионов ее жителей расходовали 91 миллион фунтов пудры в год.
Специальный распылитель для пудры.Powder blower, Toilet servicePlace of origin:Augsburg (made)Date:ca. 1695 (made)Artist/Maker:Baur, Tobias (maker)Materials and Techniques:Gilded silver (silver-gilt) chased and pierced with silver and enamel and leather
----------------------КОМПАКТНЫЕ ПУДРЕНИЦЫ---------------------------------
--------------------Черепаховые пудреницы----------------------
1700s-1800s Tortoiseshell / Tortoise Shell & Coral or Carnelian Patch Box, Snuff - Pique & Cameo
Antique French Tortoise Shell Minaudiere, Tortoiseshell Bag, Makeup Compact
Tortoiseshell and 9 Karat Gold Late 19c Compact with Pique Decoration in Superb Condition
Boite en ivoire écaille miniature sur ivoire.
Poudrier en écaille et miniature sur ivoire.
Antique French Opaline Glass Egg, Powder Puff & Chatelaine Etui1820 - 40---------------------------------Fine Diamond Studded Antique Austrian Sterling Silver & Horn Etui, Snuff1890-1910---------------Stunning Antique French Pocket Mirror - Tortoise Shell & Sterling Silver Treasure! Tortoiseshell 1840-60----------------------Antique French Limoges Enamel Portrait Patch Box 19век-------------------Antique R&G Compact - Guilloche Enamel Silver Tone Rose Compact with Tassel and Wristlet Strap---------------
Antique French Silver Plated Chatelaine Powder Compact
Gold, Rose Gold, & Sterling Silver Necessaire Compact Purse Edwardian
Exceptional Vintage Sterling Silver Compact With Writing Compartment & Sapphire & Diamond AccentsItalian 800 Silver Enameled Compact With Cherub Scene1920Fine Antique Austrian Sterling Silver Guilloche Enamel Compact - Floral basketItalian Silver and Enamel Cameo Compact
Elegant Art Deco Sterling Silver Guilloche Enamel Compact - Austrian Silver, Cobalt Blue Enamel 1900-1920---------------
Glorious Little French Guilloche Enamel Compact, Pendant - Florals--------------------------------------------------------
Apollo Studios Ormolu Brass on Cambridge Glass Makeup CompactThis vanity make-up compact was made by Apollo Studios and Cambridge Glass during the early 1900s. ------------------------Silver Gilt Compact - Evening Purse - Necessaire: Art Nouveau C 1900
Silver Gilt Compact - Evening Purse - Necessaire: Art Nouveau C 1900------------------------------Guilloche French Enameled CompactCirca 1910. Limoges Wood Powder Compact early 1900's------------------------Russian Silver and Glass Compact------------------------
This is a lovely vintage Lin-Bren petit point compact. The needle work features a bouquet of flowers on a taupe background with a black and gold border. Lin-Bren petit point compact----------------------------Vintage Celluloid Compact with New Orleans Advertising
This is an old celluloid compact from 1917. On one side is a picture of a pretty woman of the early 1900's with flowers in her hair. The other side reads; New Orleans 1917 and has a logo with a large bird feeding three small birds.-------------------------Estee Lauder Regency Solid Perfume Compact
Vintage Scenic Compact with Romantic Scene,Outer & Inner Mirror
: Antique c 1900
vintage Evans powder compact and purse combination. in smooth gold tone metal with a mesh handle and the top with the most luscious faceted claw set diamante stones in pale pinks, Citrine, green, blue and mauve. Compartment for powder, lipstick, coins, comb holder in one section and for cigarettes in the reverse section
Evans powder compact
Antique Needlepoint Compact
Vintage Deep Blue and Gold Tone LIMOGES Compact
Vintage Germaine Monteil Jeweled CompactMoon Shaped Vanity Mirror & Compact
Max Factor Antiqued Turquoise Cabochon Solid Perfume Compact
Ornate Deco Czech Compact Mirror with Jewels------------------
Large Size Black & White Mother Of Pearl Compact by Rex
DuBarry White Enamel Mandolin Powder Compact
Silver Cat Compact - Evening Purse - Necessaire
Estee Lauder Solid Perfume Compact Cat's MeowEstee Lauder Solid Perfume Compact Cat's Meow
-----------------------
Lady Powder Box
Diminutive Lustre Ware Colonial Lady Powder Box in Pink Niagara Falls
---------------РЕКЛАМА----------------------------
Pampering Make-Up Makeup Gainsborough Face Powder, USA, 1910
La Vie Parisienne, Womens Glamour Beauty Face Powder Make-Up Makeup, France, 1930
-----------------------------Еще старинные женские мелочи-ТУТ
http://www.rubylane.com/http://collections.vam.ac.uk/search/
antique-fashion.livejournal.com
Искусство быть красивой: как использовали пудру в разные эпохи | Блог Zimin
Пожалуй, практически у каждой женщины найдется в сумочке пудреница. Ежегодно дамы со всего мира используют до 700 тысяч тонн этого косметического порошка. История пудры начинается с древнейших времен. Чего только не использовали женщины (а в некоторые периоды и мужчины), чтобы выбелить свое лицо. Одни предпочитали глину, другие – свинцовые белила, а третьи и вовсе пудрились пометом крокодила, растертым в порошок.
Еще в древнейшие времена люди покрывали свои лица и тела белой глиной. Считалось, что так злые духи их не заметят, а поэтому и не причинят вреда. С возникновением египетской цивилизации выбеливание кожи приобрело другое значение. Светлая кожа считалась признаком высокого социального статуса. Рабы и чернорабочие, сутки напролет находившиеся под солнцем, были невероятно смуглыми. И чтобы визуально подчеркнуть свою принадлежность к аристократии, представители высших кругов использовали пудру.
В гробницах египтянок голубых кровей, помимо прочего, находилось множество косметических принадлежностей, среди которых были высокие стаканы-пудреницы. В своем трактате «О лекарствах для лица» Клеопатра упоминала о пудре для лица, сделанной из помета крокодила. Представительницы некоролевских кровей использовали перетертую в порошок белую глину.
Римлянки охотно переняли привычку египтянок пудриться. Более того, они еще и использовали изобретение греков – смесь мела со свинцовыми белилами, которые дорого стоили и были очень ядовитыми. Эта пудра активно использовалась несколько веков, вплоть до эпохи Возрождения. Римский поэт Гай Валерий Катулл говорил, что женщина без пудры, словно пища без соли. Примерно так же считали и китайцы: «Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит лицо».
В Японии использовали пудру из риса. С ее помощью театральные актеры изображали на своих лицах абсолютно разные выражения. Гейши выбеливали лица для того, чтобы не было понятно, сколько им лет на самом деле.
Распылитель для пудры.
В XIV веке в эпоху Возрождения итальянки имели при себе миниатюрные пудреницы. Королева Англии Елизавета, правившая во второй половине XVI века, пудрила себе лицо настолько сильно, что получалась настоящая личина. Приходилось даже прорисовывать кровеносные сосуды.
Английская королева Елизавета I.
Коробочка для пудры, 1695 год.
Во Франции король и придворные пошли еще дальше: они пудрили не только лица, но и волосы, а затем и парики. При Людовике XIII в моду вошли парики из женских волос. Более всего ценились белокурые, но на всех их не хватало. По указу короля носить светлые парики могли лишь представители правящей династии. Тогда придворные стали интенсивно посыпать пудрой свои темные волосы.
Карикатура на напудренную дамскую прическу.
Мода менялась, и высота париков росла. На головах аристократок мастера сооружали невероятные прически на каркасах. Завершающим штрихом сего действа считался особый шкаф. Дама туда входила, закрывала за собой дверцу, а слуга сверху щедро осыпал ее пудрой. Чтобы не испортить при этом платье, на него надевался специальный защитный чехол.
Дама в голубом. Томас Гейнсборо, конец 1770-х – начало 1780-х гг.
Пудра на лице считалась не только данью моде, но и выполняла практическое назначение. Так женщины скрывали дефекты кожи, вызванные перенесенными заболеваниями. Тогда же появились и первые мушки, которые наклеивали на прыщики или оспины. Интересен тот факт, что во Франкфурте-на-Майне бургомистр издал указ, согласно которому муж мог развестись с женой, если раскрывался факт дефектной внешности супруги, умело скрытой ею при помощи пудры.
Мужчины пудрили свои волосы и парики не реже, чем женщины.
В Россию пудру вместе с модой на парики завез Петр I. Вслед за аристократией пудриться стали купчихи. Дошло до того, что в армии солдаты также были вынуждены носить напудренные парики. Полководец Александр Суворов только ворчливо плевал в сторону: «Пудра – не порох, коса – не тесак, я не немец, а природный русак!» Только после французской революции 1792 года мода на напудренные парики для мужчин сошла на нет и во Франции, и в России.
Актриса Сара Бернар.
В Викторианскую эпоху ценилась натуральная красота, поэтому женщинам разрешалось припудрить лицо в крайнем случае, да и то только мукой. Косметический порошок снова приобрел популярность, благодаря таким актрисам, как Сара Бернар и Элеонора Дузе. Ведь при свете рампы хорошо проявлялись дефекты кожи.
В начале ХХ века в состав пудры стал входить тальк, который не вызывал раздражение кожи, а свинец был заменен на безопасную окись цинка. В 1930-х годах изобрели пудреницу (коробочку с зеркальцем и губкой), которую используют до сих пор.
источник
×cont.ws
Волшебный порошок: история пудры | СПЛЕТНИК
Актриса Джоан Барри, 1933 год
Пудра - поистине волшебное средство - вроде бы невидимое на коже, оно маскирует ее недостатки, делает ее бархатистой, а тон - ровным. Удивительно, но этому простому средству уже много тысяч лет.
Изобрели пудру, как и почти все остальное, в Древнем Египте. Впрочем, и до этого жители разных уголков мира покрывали свои лица белым порошком - считалось, что это защищает от злых духов. Со временем, значение пудры стало более мирным - ее начали применять для красоты.
Кожа рабов от многочасового труда на солнце была темной, и чтобы подчеркнуть свое привилегированное положение, аристократы старались сделать кожу как можно белее. В этом им и помогала пудра.
В гробницах знатных египетских дам археологи находили высокие стаканы-пудреницы. Содержимое их было необычным - в основном, высушенная белая глина. Хотя, говорят, царица Клеопатра пользовалась пудрой из помета крокодила.
Старинные пудреницы
Рим традиционно перенял у Египта многое, в том числе любовь к косметике. Богатые римлянки пользовались смесью мела с ядовитыми свинцовыми белилами - весьма опасного сочетания. Слои победнее могли позволить себе пудру из бобовой и пшеничной муки.
О популярности пудры легко говорят слова римского лирика Гая Валерия Каттула, который сравнивал женщину, не напудрившую лицо, с "пищей без соли".
В раннем средневековье лица дам и так были бледными. Пудрой, однако, активно пользовались женщины "легкого поведения", дабы товар был "виден лицом". Также средство наносили на лица актеры, клоуны, и шуты.
Мода на пудру вернулась в Европу в XIV веке. Английская королева Елизавета, недовольная цветом своего лица, пудрилась так густо, что для естественности ей приходилось прорисовывать на слое пудры чуть заметные кровеносные сосуды.
А французские придворные пудрили не только лицо, но и волосы, добавляя в порошок золотые, серебряные и фиолетовые "искры".
В Испании тем временем изобрели своего рода компактную пудру: на листы пергамента, покрытые клеем, наносили порошок разных оттенков. Оторвав кусочек листа, им можно было быстро натереть лицо.
Реклама пудры
В XVII веке пудра коснулась головы, точнее, волос, еще точнее, париков. Моду на парики ввел Людовик XIII. Особенно популярными стали светлые, но таковых на всех не хватало, поэтому аристократки быстро смекнули, что высветлять волосы можно пудрой.
Фаворитка Людовика XV маркиза Помпадур довела эту моду буквально до абсурда, сооружая на голове целые картины - морской бой или пасторальный пейзаж. На это уходили килограммы пудры, которых, впрочем, хватало и на лицо, и на шею. Для экономии дамы не смывали пудру неделями. Красота была превыше всего.
В Россию пудру "привез" Петр I вместе с модой на все европейское. До этого девушки, чтобы выглядеть белокожими, мазали лицо белилами, потом шли в баню и намертво "впаривали" их в кожу.
После свержения французской монархии в 1792 году напудренные парики ушли в небытие, а в моду вошел здоровый цвет лица.
"Виновными" в том, что прекрасный порошок снова вернулся, стали актриса Сара Бернар и Элеонора Дузе. Чтобы скрыть дефекты кожи, хорошо заметные при ярком свете рампы, лицо густо посыпали пудрой. Ну, а зрительницы старались подражать кумирам.
Тогда же свершилась практически революция - пудру стали делать из талька. Такая пудра не слипалась в корку, не вызывала раздражения кожи и легко смешивалась с разными красителями и ароматами. А вскоре из пудры полностью исчез свинец и прочие вредные вещества, которые заменили на безопасную окись цинка.
Ну, а дальше открытия последовали одно за другим. В 1923 году английская компания Laughton & Sons начала выпускать удобные компактные пудреницы со спонжем, а в пятидесятых легендарный голливудский визажист Макс Фактор выпустил доступную для всех женщин, а не только киноактрис, повседневную версию своей пудры-основы под названием Pan Cake (так ее назвали из-за плоской круглой формы), эффективно скрывавшей все недостатки кожи. Также одной из первых недорогую пудру начала выпускать Хелена Рубинштейн, а в начале сороковых массовое производство пудры запустила Элизабет Арден.
Пудра и сегодня не сдает своих позиций. Современные женщины не стремятся выглядеть бледными, но статистика утверждает, что ежегодное потребление пудры в мире достигает 700 тысяч тонн.
www.spletnik.ru
